Утепление бражной колонны. Устройство ректификационной колонны. Как работает бражная колонна пленочного типа

Часто возникает вопрос, что лучше ректификационная колонна или самогонный аппарат. Сторонников каждого аппарата много, но однозначно имея РК можно получать и хороший самогон, а наоборот не получится. Ректификация позволяет получить из спирта сырца (самогона) чистый спирт крепостью 96-98°. Органолептика у хорошего спирта практически отсутствует, запаха сырья нет, использовать чистый продукт можно для производства домашних водок и всяких наливок, настоек. В домашних условиях получить такой продукт можно используя миниспиртзавод. Домашний миниспиртзавод сегодня довольно просто приобрести в специализированных магазинах. Так же реально сделать самостоятельно настоящую ректификационную колонну своими руками.

Кроме технических навыков вы должны знать принцип работы этого устройства, как работает ректификационная колонна. Для получения спирта применяются насадочные колонны, они имеют небольшие габариты, легко умещаются по высоте в условиях обычной квартиры. Производительность такого устройства достигает 300-1000 мл в час, что вполне достаточно для домашних нужд.

Ректификационная колонна – принцип работы. В качестве насадки для колонны используют различные материалы нейтральные к действию спирта – стекло, нержавеющая сталь, керамика. Основное свойство всех насадок заключается в смачивании и удержании флегмы на своей поверхности. То есть пары спирта из перегонного куба устремляясь вверх по колонне конденсируются наверху и возвращаются вниз стекая по насадке. Происходит обмен компонентами, спирты поднимаются вверх по колонне, а вода и более тяжелые примеси стекают обратно в перегонный куб. Когда стабильная ректификационная колонна входит в рабочий режим, наступает баланс между поступлением пара и отбором спирта. В колонне стабилизируется температура и во время всего процесса ректификации она держится на одном уровнен не превышая 0,1-0,3 градусов. Поддержать такой режим удается хорошим утеплением колонны, подачи определенной для каждой колонны мощности и поддерживая необходимое давление в системе

Устройство ректификационной колонны

Как сделать ректификационную колонну волнует многих домашних винокуров. А ведь небольшой миниспиртзавод для дома можно сделать самостоятельно, намного сэкономив при покупке готового комплекта. Сумма буде в 2-3 раза меньше если вы решите сделать ректификационную колонну самодельную. Все детали, как устроена ректификационная колонна и чертеж подробно описаны ниже.

Каждый домашний миниспиртзавод состоит из:

Перегонный куб;
Царга;
Насадка;
Узел отбора;
Дефлегматор;
Холодильник;
Царга пастеризации (опционально);
Автоматика.

Чертеж схема ректификационной колонны

Перегонный куб. По другому испарительный куб,в него заливается сырец(самогон) для ректификации. Куб также является прочным основанием для колонны, вес колонны с насадкой достаточно велик. Для домашнего использования обычно используется емкость 15-50 литров. Куб может быть универсальным подходящим для перегона браги и спирта, в этом случае целесообразно использовать большую емкость 30-50 литров. При изготовлении куба часто используются пивные кеги из «нержавейки» на 30 и 50 литров или пищевые котлы. Емкость должна быть оборудована нагревательным элементом, в качестве которого используется ТЭН или два ТЭНа мощностью 1-3 кВт. В качестве источника нагрева можно использовать электоро или индукционную плитку с возможностью регулировки мощность нагрева. На кубе устанавливается термометр для внутреннего контроля кубовой жидкости. Для уменьшения тепло потерь, рекомендуется утеплить куб снаружи.

Царга. Главная, основная часть любой ректификационной колонны. Все процессы протекают именно в ней. Колонну к домашнему миниспиртзаводу можно собрать из нескольких соединенных частей (царг). Соединения всех царг лучше сделать при помощи молочных муфт или кламп соединений. Такая система получится универсальной и может использоваться как бражная колонна для самогона и миниспиртзавод. Для царги используется труба из пищевой нержавеющей стали внутренним диаметром 25-60 мм.

Ректификационная колонна для самогонного аппарата, на которой производят спирт НДРФ (недоректификат крепостью 94-95°) может быть сделана из меди. Диаметр колонны необходимо подобрать ориентировочно 25мм – 0,5кВт, 32мм – 1кВт, 38мм-1,5кВт, 50мм – 2,5кВт. Длина насадочной части ректификационной колонны должна составлять 30-50 диаметров, т.е. если внутренний диаметр трубы 50 мм, то высота должна быть 1500 – 2500 мм. Чем выше колонна, тем лучше происходит в ней обмен пара и жидкости, а в итоге чище спирт. Толщина стенки желательно не больше 1 мм.

Колонне необходима тщательная теплоизоляция. Хорошо зарекомендовал себя утеплитель для труб, также царгу можно утеплить другими методами, намотав шпагат на трубу, замотав сверху фольгированным скотчем. Чем лучше будет выполнена термоизоляции тем стабильнее будет работать колонна. В 20-30 см от низа насадки нужно сделать посадочное место для термометра.

Сделать это можно припаяв трубочку необходимого диаметра к царге. Либо вварить гильзу под датчик или термометр. Нержавейку и качественного сварщика аргонщика не всегда найти, поэтому ректификационную колонну для спирта можно спаять из медных фитингов. Ректификационная колонна из фитингов сантехники своими руками паяется очень просто, подобрать их легко в специализированных магазинах.

Насадка. На сегодня наиболее качественной насадкой считаются СПН (спирально-призматическая насадка). Она изготавливается из нержавеющей или нихромовой проволоки, которая не должна вступать в реакцию со спиртом и другими продуктами перегона.
Цена насадки высокая, но при желании ее легко намотать самостоятельно. Для того чтобы насадка держалась в трубе, внизу царги впаивается крестовина из нержавеющего электрода для сварка, на него укладывается 2-3 см путанки из проволоки (нихром). Сверху не плотно засыпается насадка СПН и поверх вставляется еще один проволочный пыж.

Второй по эффективности насадкой можно назвать РПН – насадка панченкова, она представляет собой сетку из проволоки, смотанной в пыжи диаметром вашей трубы. Есть еще керамические кольца рашига, стеклянные шарики. Самая простая насадка это мочалки из нержавейки, но эффективность такого наполнителя очень низкая. Для трубы длиной 1,3 метра диаметром 35 мм понадобится 16-18 шт. мочалок.

Дефлегматор с узлом отбора РК. Дефлегматор венчает верхнюю часть рек.колонны. В него поступают пары спирта и конденсируются, превращаясь в жидкую флегму. Часть жидкой флегмы возвращается по насадке вниз, а часть через узел отбора выводится наружу. Конструкция дефлегматора может быть разной. Самым простым в изготовлении считается рубашечный или прямоточный дефлегматор. Сделан он из двух труб разного диаметра, между которыми циркулирует вода для охлаждения. Вода подается снизу, сверху выходит теплая вода. Внешний корпус такого дефлегматора можно сделать из обычного термоса.Диаметр внутренней трубы обычно делают таким же как и насадочная колонна. В верхней части любого дефлегматора находится ТСА – трубка связи с атмосферой.

Еще один вариант- дефлегматор димрота. Он представляет собой отрезок трубы (продолжение царги) в середине которой расположенная спираль из тонкой трубки диаметром 6-10 мм по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Для колонны диаметром 50 мм димрот наматывается из трубки 6 мм длиной 3 метра. Дефлегматор получается длиной 25-35 см. Такая конструкция имеет большую площадь соприкосновения пара и жидкости и считается эффективней.

И третий вариант – дефлегматор кожухотрубный. В трубу большого диаметра вварены несколько тонких трубок в которых происходит конденсация паров. Плюсом такого устройства является универсальность, он может работать и как холодильник дистиллятора. Второе преимущество такого типа – малый расход воды и большая площадь охлаждения. Кожухотрубник можно сделать наклонным, что уменьшает высоту колонны, актуально для домашнего миниспиртзавода в квартирах с низкими потолками.

Под дефлегматором выше насадочной части находится узел отбора дистиллята в ректификационной колонне. Обычно его конструкция состоит из одной или двух перегородок и трубки отбора спирта. Перегородки под наклоном ввариваются или впаиваются в царгу. На трубку отбора устанавливается игольчатый кран с тонкой регулировкой или зажим гофмана, для ограничения или увеличения отбора фракций.

Царга пастеризации. Царга пастеризации позволяет более качественно очистить товарный спирт от головных фракций. Которые образуются в верхней части ректификационной колонны и дефлегматоре на протяжении всего процесса ректификации. Царга пастеризации спирта усложняет конструкцию ректификационной колонны и может не устанавливать как отдельный элемент, но она позволяет улучшить качество спирта ощутимо. Медленный отбор голов ведется и вовремя отбора спирта ректификата из царги пастеризации.

Холодильник. Спирт на выходе течет горячий и что бы его охладить после узла отбора и крана устанавливается дополнительный холодильник (до охладитель). Можно приобрести готовый стеклянный холодильник в магазинах «мед техника».
Либо изготовить самодельный холодильник из трубок как рубашечный дефлегматор, но с меньшими размерами. Длина холодильника примерно равна длине дефлегматора или чуть длиннее. Вода сначала поступает в нижний вход холодильника, затем с верхнего идет на дефлегматор. Регулируя краном поток воды добиваются нужных показателей.

Автоматика для ректификационной колонны. Сложный процесс ректификации требует постоянного присутствия и наблюдения.
Хорошая автоматика дает возможность производить ректификацию, без постоянного участия человека в процессе. Она не допускает попадания “хвостов” в товарный спирт, позволяет отоборать головные фракции в отдельную емкость. Блок управления ректификацией, сокращенно (БУР), включит воду для охлаждения при нужной температуре, снизит мощность при отборе и уменьшит автоматически отбор в конце. После отбора хвостов выключит нагрев и воду. Простейший вариант автоматизации установка старт стопа с клапаном, который прекращает отбор при повышении температуры в колонне, после стабилизации температуры, отбор возобновляется. Собрать автоматику для домашнего миниспиртзавода дешевле из китайских комплектующих или приобрести на профильных форумах.

Всем привет!

Пару недель назад мне в руки попало очень интересное оборудование для самогонщиков – бражная колонна . Ее еще называют пленочной колонной или дистиллятором с укреплением. Приобрел ее один мой знакомый винокур и любезно предложил протестировать сей агрегат.

Какой итог спросите вы? Мой коллега гонит превосходный 88-и градусный самогон, а я теперь знаю, что отвечать читателям, когда меня спрашивают “Как сделать крепкий самогон”. Заинтересовал?

И так, в сегодняшней статье я расскажу, что такое бражная колонна, принцип ее работы и как на ней правильно гнать самогон.

Что такое бражная (пленочная) колонна

Сейчас я кратко расскажу, для чего нужна бражная колонна, а в следующей главе разберу более подробно принцип ее работы.

Итак, пленочная колонна это оборудование, позволяющее получать очень крепкий и чистый самогон. Вплоть до 90 градусов! И при этом оборудование довольно простое по конструкции и использованию, а цена его относительно небольшая. Устанавливается оно прямо на перегонный куб.

С виду бражная колонна напоминает обычный прямоточный дистиллятор . По сути, так оно и есть, разница лишь в том, что на восходящей от куба трубе установлен еще один холодильник. Так называемый дефлегматор или парциальный конденсатор.

Вот в нем-то и кроется вся суть. Но об этом уже в следующей главе.

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Та жидкость, которая осела на стенках охладителя, называется флегмой . Отсюда и другое название парциального охладителя – дефлегматор .

Как вы помните, самогон состоит из различных примесей, которые условно разделены на три основные группы – “головы”, “тело” и ”хвосты”. Головы испаряются при более низкой температуре, чем остальные группы. Тело при более высокой, чем головы, а хвосты являются самой высококипящей фракцией. Пьем мы, как известно только тело, а все остальное отсекаем. Такая перегонка называется дробной .

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

Отсюда и второе название колонны – пленочная .

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Как правильно работать на бражной колонне

Первая перегонка.

Ну тут все просто. Наша колонна будет работать только как дистиллятор, дефлегматор не используется. Подаем воду только во второй холодильник и как можно быстрее перегоняем брагу на спирт-сырец. Для тех, кто не знает для чего это делается — читать статью двойная фракционная дистилляция .

Вторая перегонка.

Отбор голов

Начинаем греть куб. Когда температура в кубе приближается к 75 градусам подаем воду в оба охладителя. Причем в дефлегматор необходимо подавать столько воды, чтобы пар в нем полностью конденсировался и не попадал во второй охладитель. Т.е. в приемную емкость течь ничего не должно.

Такой режим работы называется «работой на себя». Длиться он должен 25-30 минут. За это время в царге сконцентрируются головные фракции.

Теперь очень аккуратно начинаем снижать подачу воды в укрепляющий дистиллятор до тех пор пока из второго охладителя не начет капать самогон со скоростью 2-3 капли в секунду. Стоит заметить, что время отклика колонны на изменение подачи воды довольно велико.

Поэтому необходимо делать паузы между изменениями входящих параметров — чуть убавили воды и ждете 30 секунд. Затем смотрите на результат и если надо, убавляете еще. Или прибавили.

И так, на скорости 2-3 капли в секунду отбираем головы. Отбираются они на как правило на запах, но если ваш опыт самогоноварения пока еще не позволяет этого сделать, то пользуйтесь стандартной пропорцией — 50 мл на каждый килограмм сахара в браге.

Когда головы закончились — меняем емкость и начинаем отбор тела.

Отбор тела

Медленно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Самогон начинает выходить быстрее. Чем меньше подаете воды, тем быстрее начинает идти процесс. Но при этом крепость и чистота дистиллята падает.

Тут выбирайте сами — либо побыстрее в ущерб степени очистки и градусности, либо покрепче и чище, но подольше.

Компромиссным решением, на мой взгляд, является скорость, при которой самогон идет тонкой струйкой.

Теперь настала пора обратить внимание на термометр, установленный над пленочной колонной. В этот момент на нем должна зафиксироваться какая-то определенная температура. Какая именно у вас будет я сказать не могу, т.к. она зависит от крепости вашего спирта-сырца, залитого в аппарат.

Но вот что вам надо запомнить. Если вы выбрали правильный режим отбора, то температура должна держаться на этом уровне. Если же она растет, пусть даже очень медленно (на 1-1,5 градуса), но постоянно, значит мы подводим слишком много тепла и самогон идет ненадлежащего качества. Поэтому либо увеличиваем подачу воды, либо уменьшаем нагрев.

Теперь, когда мы отрегулировали колонну и из второго прямоточника течет струйкой крепкий самогон, а температура выходящего из колонны спиртосодержащего пара постоянна (колеблется в пределах 0,1-0,2 градусов), мы отбираем тело.

Но через какое-то время температура все же начинает увеличиваться — все потому, что спирта в кубе становится меньше. Тогда необходимо вновь немного увеличить количество подаваемой воды в дефлегматор. Температура вернется к прежнему значению, но количество выходящего самогона уменьшится.

Вот в таком режиме и отбираем тело до хвостов. Опытным самогонщикам их появление подскажет собственный нос. Начинающим же рекомендую переходить к отбору хвостов, когда температура в кубе (именно в кубе, а не над колонной!) поднимется до 93ºС.

Отбор хвостов

Если вы занимаетесь отбором хвостов, то просто отключаете подачу воды в дефлегматор и отжимаете остатки как при обычной дистилляции. На всякий случай напомню, что хвосты мы собираем в отдельную емкость.

Обновление: В феврале я приобрел собственную пленочную колонну ХД/4-2500 ПК производства «Самогон и водка». Она немного доработана по сравнению с заводской конструкцией — утеплен дефлегматор и поставлены игольчатые клапаны для регулировки подачи воды.

Общее впечатление и выводы

Работать на пленочной колонне мне понравилось. И получаемый продукт тоже пришелся по вкусу.

Перечислю пожалуй плюсы, которые я отметил

Головы идут концентрированные, с резким запахом. Грань, когда они заканчиваются и начинается тело хорошо ощутима. То же самое и с хвостами. Следовательно можно четко разделить самогон на фракции и получить очень качественный продукт.
Крепость дистиллята достигает 80-90%. Спирт конечно вы не получите, для этого необходимо оборудование посерьезнее, но и цель такую мы не ставили.
Плодово-ягодные браги не теряют своего вкуса и аромата.
Сахарный самогон получается более мягким и приятным на вкус
Простота конструкции, сравнительно небольшая цена и легкость в использовании.

В общем для себя я выводы сделал — для сахарного самогона бражная колонна обязательна. И очень желательна для плодово-ягодного.

Такое оборудование позволяет изготовить продукт очень достойного качества. Лично я уже решил, что закажу себе такую колонну . Правда после Новогодних праздников, когда семейный бюджет восстановится.

Обновление: В феврале я все-таки купил колонну. Ее фото в предыдущем разделе.

Всем пока.

Муки выбора новичка

Как устроена ректификационная колонна

Как устроен самогонный аппарат, знают все. А вот отличие от него многим не совсем понятно. Для тех, кто не помнит школьного курса химии и физики, объяснения покажутся несколько туманными, но смысл, надеюсь, не ускользнет. Ректификационная колонна очень проста по устройству, но очень сложна по принципу действия и описать все процессы полностью, не пользуясь специальной терминологией сложно.

Описание можно упустить, но без него трудно будет понять, что лучше - обычный самогонный аппарат (дистиллятор) или колонна, как в плане качества получаемого продукта, так и в плане удобства эксплуатации. Для профессионалов, посвящающих производству домашних алкогольных напитков львиную долю своего досуга, затраты времени на самогоноварение не играют особой роли, но людям, посвящающим этому занятию время только вынужденно, они важны. Но об этом поговорим ниже.

Колонна по своему устройству - высокая труба небольшого диаметра. Для домашней работы достаточно внутреннего диаметра 35-50 мм. Труба изготовляется из нержавеющей стали, меди или латуни. Внутри ее происходят сложные высокотемпературные процессы, поэтому коррозионная стойкость материала играет очень большую роль. Значение имеет и теплопроводность, но ее можно увеличить, утеплив царгу извне поролоном, пенополпуретаном или другим легким материалом с низким коэффициентом теплопроводности.

Царга - нижняя часть ректификационной колонны. Верхняя часть - охладитель, или дефлегматор. Это обычный холодильник Димрота или простой змеевик. В крышке корпуса холодильника предусмотрена трубка связи с атмосферой. Она совершенно необходима, чтобы давление внутри колонны не превысило допустимое.

Внутри царга заполнена специальным наполнителем - насадкой. Это может быть регулярная насадка, то есть скрученное в рулон сетчатое полотно из нержавейки (Панченкова, Стедмана), спрессованный из той же сетки пыж (Зульцера), или насыпная, состоящая из отдельных фрагментов (кольца Рашига, спирально призматическая). Роль насадки не фильтровать пар, как думает большинство даже опытных самогонщиков, а увеличивать площадь контакта пара и жидкости и усиливать скорость тепломассообменных процессов.

Тепломасобменный процесс - обмен теплом между жидкостью и паром. Как это происходит, рассмотрим на примере работы ректификационной колонны. На словах это очень просто.

Колонна установлена на испаритель (). Все соединения – между баком, царгой и дефлегматором герметичны. Колонна сверху открыта - там установлен атмосферный клапан. Отводная трубка для конденсата установлена в самом верху колонны и может снабжаться дополнительным холодильником (желательно). Во многих моделях промышленного изготовления его нет, что несколько усложняет работу.

Работа ректификационной колонны

Нагретая до 55-60 С брага начинает медленно испаряться и пары поступают в царгу. Натыкаясь на холодные стенки и насадку той же температуры, они немедленно конденсируются и возвращаются обратно. Процесс как бы останавливается. На этом этапе нужно максимально увеличить нагрев. Постепенно прогреваясь, засыпка царги оказывает все меньшее тепловое сопротивление поднимающемуся пару, пока он не достигнет отводного трубопровода и оттуда не начнет выделяться жидкость. В этой точке нагрев снижается, чтобы жидкость выделялась как можно медленнее. Зачем?

Что же происходит в колонне? Горячие спиртосодержащие пары поднимаются вверх, почти до самого дефлегматора. По пути они контактируют с насадкой и конденсируются, но конденсируются по очень сложной схеме - сначала вещества с более высокой температурой кипения, затем те, что кипят позже и так далее по цепочке.

Конденсированные жидкости стекают вниз, но по пути натыкаются на горячий пар и опять начинают кипеть, но тоже неоднородно - низкокипящие вещества (например, спирт) превращаются в пар, а остальные остаются в жидком виде. Поднимаясь выше пар (уже практически спиртовой) опять конденсируется, стекает вниз, натыкается на горячий пар и снова кипит. Это продолжается непрерывно - внутри царги наблюдается динамическое равновесие пара и жидкости. Проще говоря - практически на ¾ высоты содержимое постоянно кипит. Для этого и нужна теплоизоляция корпуса царги.

На каждом этапе тяжелые фракции теряют все больше спирта и стают все тяжелее. Их подъем останавливается. Чтобы окончательно прекратить их путь вверх, установлен дефлегматор. Когда температура в нем достигает 75-77 С все, что не спирт, оседает вниз в виде жидкости (флегмы). Более легкие вещества мы отбираем раньше - при Т= 65-72 С.

Процесс только кажется бесконечным. Спустя определенное время спиртовые пары достигают отводного трубопровода и стекают в сосуд. Задание выполнено - практически чистый спирт получен.

Сложно? Теоретически да. На практике это выглядит проще. Достаточно поддерживать в испарителе (баке) такую температуру, чтобы на вершине колонны она достигала 75 – 77 С на протяжении всего времени ректификации.

Но… Чтобы колонна реально работала, ее высота должна составлять не менее 1,8 – 2 м. В противном случае будет только имитация ректификации, которая мало чем отличается от дистилляции с повышенной степенью очистки. С таким же успехом можно использовать обыкновенный самогонный аппарат с сухопарником и барботером и дважды перегнать самогон.

Если вам по силам соорудить или купить колонну такой высоты и оснастить ее электроникой слежения за температурой - то да, колонна лучше. Продукт получается практически полностью очищенным от примесей. Лучше всего работать в два этапа, сначала в ускоренном режиме или на дистилляторе получить спирт-сырец, а уже затем ректифицировать его по всей технологии.

Согласитесь, ректификационная колонна - сложное устройство, требующее не только постоянного контроля за температурой в трех точках, но и значительных размеров кухни (2 м колонна + высота бака+ высота плиты). Процесс довольно медленный - затраты времени на единицу продукции на 30-35% выше. Тем более что непосредственно брагу ректифицировать не рекомендуется. Сырьем служит спирт-сырец, полученный после дистилляции. Хотя, если медленно и осторожно, можно переработать и брагу, тем более, что многие промышленные аппараты такую возможность допускают («Гриналко», например, или аналоги).

На есть промышленные аппараты с другой конструкцией колонны, вместо насадок, она оснащена специальными тарелочными конденсорами. Например, Доктор Губер (Миджет), MAJOR, ХД/4-375 ККС-М, «Стиллмен-Классик». Высота колонны радикально снижается, а эффективность работы возрастает. Конечно, и работа на таком аппарате требует времени и некоторых навыков, но продукт получается очень качественным, недостижимым для дистиллятора.

Еще одно примечание - ректификационная колонна пригодна только для получения спирта. Если вы собрались сделать сливовицу, шнапс, бренди, ракию или что-то еще, где аромат и привкус играют главную роль, то лучше классического самогонного аппарата не найти.

Для того, чтобы самогон получился чистым и без характерного сивушного запаха, его необходимо прогонять через аппарат как минимум дважды. За время перегонки оседает бОльшая часть сивушных масел, что и дает повод назвать готовый продукт чистым. Однако специалисты настаивают на том, что получить действительно чистый спиртосодержащий напиток в домашних условиях можно только при использовании ректификационной колонны.

Для того, чтобы понимать, как делается ректификационная колонна для самогонного аппарата своими руками и зачем она вообще нужна, попробуем разобраться в принципе ее работы. Здесь же мы рассмотрим, какие материалы понадобятся и целесообразно ли ее домашнее изготовление.

Как работает ректификационная колонна

При нагревании перегонного куба, куда залита брага, начинается постепенное закипание с интенсивным выделением спиртосодержащего пара. Эти пары, более легкие, чем жидкость, поднимаются вверх по ректификационной колонне, откуда попадают в охлаждаемый водой дефлегматор. Здесь в самой верхней точке начинается конденсация пара, и он снова в виде конденсата стекает в колонну. Та, в свою очередь, заполнена специальными элементами, сквозь которые и протекает жидкость. В это время продолжается кипение браги, и пары ее поднимаются вверх по колонне, встречаясь по пути с конденсатом. Именно этот непрерывный процесс обмена жидкости и пара именуется ректификацией.

Во время такого обмена жидкий конденсат (флегма) насыщается паром, а пар, наоборот, жидкостью с более низкой температурой кипения. Этот процесс происходит постоянно, пока кипит брага и образуется конденсат. В итоге в изголовье ректификационной колонны собирается самый легкий пар с максимально высокой концентрацией спирта, который и отводится в холодильник для финальной конденсации. Уже из холодильника в приемочную емкость спускается абсолютно чистый дистиллят - самогон.

Принцип работы ректификационной колонны показан на этом рисунке

За счет чего происходит непрерывная ректификация

Для того, чтобы пар и стекающая жидкость (флегма) контактировали наиболее эффективно, в ректификационной колонне используются специальные контактные элементы. В промышленных образцах эту функцию выполняют физические тарелки, в домашних - металлическая губка для мытья сковородок. Эти элементы за счет разрозненной структуры увеличивают площадь контакта флегмы и пара, и, соответственно, эффективность такого взаимодействия. Это становится возможным благодаря тому, что между двумя фазами (жидкой и парообразной) очень быстро достигается равновесие.

В процессе стекания флегмы вниз по колонне она минует целых слой металлических пружинок, встречаясь по пути с паром. В тот момент, когда пар преодолевает первый слой контактного элемента, наступает фаза физического равновесия. Для получения оптимальной высоты бытовой ректификационной колонны ее диаметр должен быть не менее 30 и не более 50 мм.

Изготовление ректификационной колонны

Вопрос приобретения такого оборудования для многих стоит очень остро. Если речь идет о промышленном производстве, то в большинстве образцов есть много недоработок. Все же потоковое производство дает о себе знать. Можно, как вариант, заказать ручную сборку, но тогда цена ее будет приблизительно такой же, как у «крыла» хорошего внедорожника. Поэтому самый оптимальный вариант - сделать ректификационную колонну своими руками. Безусловно, ее строение чуть более сложное, чем у самодельного самогонного аппарата, но все же не настолько, чтобы терять сознание от чертежа и инструкций.

В качестве материала для изготовления подходит нержавеющая сталь - химически инертный материал, не подвергающийся коррозии и не дающий посторонних примесей и запаха.

Это схема ректификационной колонны, по которой ее можно будет собрать

Теперь более подробно об основных элементах оборудования и о том, из чего их можно будет сделать.

Тело — труба из нержавеющей стали диаметром 30-50 мм и суммарной длиной 1300-1400 мм. Допустимая толщина стенки трубы 2-3 мм, поскольку придется делать отверстия для резьбового соединения.
Водяной корпус (дефлегматор) — чаще всего изготавливается из обычного термоса. Буквально 10-15 минут, и этот элемент идеально заменит промышленный образец. В некоторых случаях дефлегматор изготавливают из медной трубы. Самый экзотический и неэффективный вариант - змеевик, изготовленный из медной трубки. Его наматывают по верху колонны и пускают по нему холодную воду. По опыту, даже расплющенная трубка не обеспечивает необходимой потери тепла за счет малого пятна контакта.
Холодильник - емкость с погруженным змеевиком и холодной водой. Бак и трубки изготавливают из меди. Можно также приобрести в магазине химреактивов готовый лабораторный холодильник.
Контактный элемент - несколько металлических губок-сеток, которыми обычно домохозяйки снимают с кастрюль и сковород накипь и пригоревшую пищу.

Помимо этого необходимы также силиконовые соединительные и медные трубки, упорные шайбы, резьбовые гайки, переходники.

В колонне предусмотрено 2 места состыковки - точка обора и соединение с перегонным кубом. Обычно для соединения используют резьбовые элементы, но опасность здесь в протекании. Можно также надевать один элемент на другой, при этом состыковывать максимально плотно, чтобы не допускать пропускания пара и просачивания флегмы. Можно, конечно, обработать края герметиком и состыковать конструкцию навечно, но тогда вы ее не сможете разбирать и чистить.

Как собрать ректификационную колонну

Берем медную трубу высотой 1300-1400 мм и диаметром 30-50 мм. Разрезаем ее на 2 части, они могут быть как равной длины, так и с небольшими отклонениями - это не принципиально. Края у обоих частей зачищаете, торцуете, обязательно снимаете фаску и состыковываете друг с другом резьбовыми соединениями или посредством переходника. Напоминаем! Соединение должно быть герметичным.
На одной части трубы устанавливаете сетку и упорные шайбы, чтобы исключить выпадение контактного элемента. Это нижняя часть колонны, которая будет надеваться на перегонный куб. Сюда засыпаются металлические пружинки.

В качестве такого контактного элемента могут использоваться не только пружинки, но и небольшие стеклянные шарики, хотя это довольно дорогое удовольствие. Совершенно не уступают по площади контакта и качеству теплообмена обычные металлические губки. Изготовленные из нержавеющей стали, они абсолютно инертны к спиртовой массе и не подвержены коррозии.

Перед тем, как купить такую губку, проверьте магнитом, действительно ли она изготовлена из нержавейки. Если используется другой металл, со временем пружинки начнут ржаветь, что сведет на нет качество очистки самогона.

Покупаете 30-40 металлических мочалок и разрезаете их на небольшие фрагменты до 5 мм.
В нижнюю часть трубы, где установлена металлическая сетка-фиксатор, засыпаете контактный элемент, периодически постукивая о стол. Не надо заталкивать его принудительно, чтобы пружинки по возможности не переплетались, а компактно утрамбовывались. Вот так, встряхивая и постукивая, заполняете весь отрезок трубы, после чего закрываете сеткой и фиксируете упорной шайбой.

Уже установленную на перегонный куб эту часть трубы следует утеплить любым изолятором, подойдет даже поролон толщиной 3-5 мм.

На вторую часть трубы припаиваете паяльником водяной корпус (дефлектор) с двумя патрубками - один на вход воды, другой на вывод.
Сверху трубу закрываете крышкой или запаиваете, сделав отверстие для трубки.

В 15-20 мм от стыка с нижней частью трубы делаете отверстие под патрубок для вывода дистиллята, а под ним небольшую пластинку для сбора конденсата - флегмы.

Соединяете колонну и холодильник силиконовым шлангом, на который установлен зажим от капельницы - это очень удобный инструмент для регулировки движения жидкости.

На этом собственноручное изготовление ректификационной колонны закончено, можно приступать к перегонке.

Если у вас остались вопросы, на видео вы посмотрите, как правильно делать колонну и в какой последовательности.

Каждый самогонщик мечтает в домашних условиях получать не только , но и спирт. Именно в этом деле поможет царга в самогонном аппарате, которую можно как приобрести, так и сделать самостоятельно.

Это инструмент в самогонного аппарата, частично заменяющий ректификационную колонну. Почему только частично? Полноценная – это набор различного рода фильтров, обеспечивающих выгонку спирта-ректификата.

А царга – более упрощенный вариант. Чтобы не было разочарования, сразу оговоримся, что получить чистый медицинский спирт 96° крепости с помощью только этого инструмента вряд ли удастся. Но очищенный от самогон крепостью 80°, а то и выше – вполне реально.

В брага постепенно превращается в спиртовой продукт, в который без применения очищающих устройств еще на этапе перегона попадает много вредных веществ, называемых сивухой. Именно она придает домашнему крепкому алкоголю характерный резкий запах и неприятный вкус.

Чтобы прослыть настоящим мастером-винокуром, нужно освоить некоторые модные сегодня «фишки» самогоноварения, позволяющие в домашних условиях получать достойный продукт. Среди них – использование царги .

Для укрепления конечного продукта и одновременной очистки спиртовых паров от вредных добавок успешно используют данное приспособление.

Функции и особенности строения

Из-за повышения градуса конечного продукта, царгу часто называют укрепляющей колонной. Она и является колонной — трубой, устанавливаемой вертикально непосредственно над перегонным кубом.

Особенности . В отличие от укрепляющей колонны, которая может быть простой трубой без «начинки», в царге используется наполнитель . Это спиралевидные медные проволочки или кусочки сантехнической мочалки из нержавейки (последние часто используются в самодельных приспособлениях).

Как работает?

Пары спирта, поднимаясь по царге, частично конденсируются и стекают вниз – навстречу новым парам, которые в свою очередь также освобождаются от вредных веществ и воды.

Конденсированная жидкость постоянно возвращается в куб, а чистый спирт идет дальше, в . Таким образом, избавленный от сивушных масел и воды продукт имеет высокую крепость и приемлемую чистоту.

Можно ли заменить сухопарником?

Такой вопрос частенько задают начинающие винокуры, но ответ на него только один – нельзя . Максимальная очистка самогона с помощью сухопарника – 20% против 60% у полноценной царги.

Нужно ли утеплять?

А вот в этом вопросе мнения расходятся. Есть любители утеплять и перегонный куб, и царгу, утверждая, что таким образом повышается КПД. А есть и противоположное мнение, что колонна лучше охлаждается на воздухе и это обеспечивает лучший отбор сивушных масел.

Некоторые еще и вентилятор на нее направляют для лучшего охлаждения. Так что решать вам.

Внимание . Наличие царги несколько снижает скорость перегона браги , что необходимо учитывать, принимая решение, нужна ли эта система в вашем аппарате.

Как сделать своими руками?

Высоту выбирают, исходя из своих возможностей, но помня, что:

15 см способны очистить спиртовые пары на 20% от сивухи;
35 см – уже отбирает 50% сивушных масел;
45-сантиметровая дает 60% избавления от вредных примесей.

Внимание. Хоть и принято считать, что 15 см царги очищают пары на 20%, но такой высоты колонна не даст вам ожидаемой очистки, поскольку эти промеры были сделаны на большей высоте колонны (то есть 15 см – это часть более высокой конструкции).

Необходимые материалы

Для домашнего изготовления лучше взять оптимальные 45 см или хотя бы 35 см в высоту. Трубу обычно используют диаметром 35 мм. Также понадобятся:

кусочек 6 мм трубы (гильза под термометр);
термометр;
нижняя заглушка с отверстием и ситом;
2 переходника – для крепления к кубу и трубке холодильника;
40-50 мочалок из нержавейки (при высоте царги 45 см);
если планируете сделать конструкцию разборной, для крышки нужен кусочек (3-4 см) трубы на 6-8 мм большего диаметра и заглушка к ней.

Кроме того, царгу можно соединить непосредственно с горловиной куба, без переходника.

Изготовление наполнителя

Наполняют трубу обычно мочалками-скребками для посуды, купленными в ближайшем хозяйственном магазине. Но в подавляющем большинстве они сделаны из технической нержавейки, что не слишком полезно, ведь проволочки-спиральки будут контактировать со спиртовыми парами.

А техническая нержавейка вступает в реакцию с различными веществами, содержащимися в алкоголе, образовывая новые соединения. Вряд ли они будут полезными для здоровья.

Совет. Отправляясь за покупкой мочалок, снимите с холодильника и положите в карман небольшой магнитик.

А затем проверяйте предложенную продукцию. Вдруг вам повезет и вы попадете на скребок из пищевой нержавейки (она не магнитится, в отличие от технической).

Весьма желательно сделать царгу разъемной , нарезав резьбу на верхней части трубы и крышке. Обеспечьте герметичность с помощью силиконовой прокладки . Разъемная конструкция нужна для того, чтобы иметь возможность заменить со временем наполнитель, на котором скапливаются вредные отложения, ухудшая качество продукта.

Нержавейку зачастую легче заменить, а при использовании медных проволочек их можно высыпать и промыть с использованием средства для мытья посуды, а затем хорошенько прополоскать под проточной водой и можно снова наполнить ими трубу.

Важно. Если желаете наполнить свое изделие спиральками именно из пищевой нержавейки, поспрашивайте у тех, кто работает на предприятии, выпускающем различные приспособления для пищевой промышленности.

Там отходы (спиралевидную стружку) просто сдают в металлолом и наверняка вам продадут (а то и подарят) килограмм таких отходов.

Наполнитель не просто засыпают в царгу, его предварительно подготавливают . Мочалки режут на кусочки, которые, в свою очередь, нужно скрутить в небольшие спиральки. Также поступают и со спиралевидными проволочками (стружкой).

Внимание. Труба должна быть наполнена достаточно плотно, на всю высоту, но не «запрессована». Заполняя трубу, достаточно постукивать слегка по столу, чтобы наполнитель улегся без образования пустот.

Полезные видео

Устройство и пошаговое изготовление самогонной царги, как и зачем ее утеплять:

Еще вариант, как сделать царгу своими руками:

Посмотрите, как превратить удлинитель пленочной колонны в царгу спиртовой:

Если имеете опыт использования царги, а также самостоятельного ее изготовления – поделитесь в комментариях. Статья была вам полезной – ставьте лайки.